Les lois d'étiquetage qui régissent chaque hangtag et chaque étiquette cousue

Un seul pull étiqueté « 100 % cachemire » qui s'avère être un mélange de laine peut coûter cher à une marque. Lors d'une opération de contrôle bien connue, la Federal Trade Commission (FTC) américaine s'est attaquée à des détaillants vendant des produits étiquetés comme du cachemire ou contenant plus de cachemire qu'en réalité. La leçon pour qui travaille dans la mode : la petite étiquette cousue dans la couture latérale est un document légal, et une erreur déclenche sanctions, rappels et dommages réputationnels.

Cette leçon détaille les trois mentions que tout vêtement doit porter aux États-Unis et en Europe : composition en fibres, instructions d'entretien et pays d'origine, plus les numéros d'identification qui relient un produit à son fabricant.

Pourquoi l'étiquette est un document légal, pas du marketing

Les hangtags (les étiquettes cartonnées suspendues au vêtement) vendent le produit. Les étiquettes cousues (les labels permanents à l'intérieur) satisfont la loi. Les régulateurs s'intéressent à l'étiquette cousue parce qu'elle subsiste après que le hangtag a été coupé.

Aux États-Unis, trois lois appliquées par la FTC font l'essentiel du travail :

• Textile Fiber Products Identification Act (Textile Act) : couvre la composition en fibres de la plupart des vêtements et textiles de maison.
• Wool Products Labeling Act (Wool Act) : ajoute des règles spécifiques pour la laine, y compris le cachemire.
• Fur Products Labeling Act (Fur Act) : couvre la fourrure véritable.

L'étiquetage d'entretien est traité séparément par la Care Labeling Rule de la FTC. Le pays d'origine est contrôlé conjointement par la FTC et le U.S. Customs and Border Protection (CBP).

La FTC publie un guide en langage clair à garder en favori : **Threading Your Way Through the Labeling Requirements**.

Les quatre éléments qu'une étiquette conforme doit afficher aux États-Unis

1. La composition en fibres

Vous devez lister chaque fibre représentant 5 % ou plus du vêtement, en pourcentage, par ordre décroissant, en utilisant le nom générique de la fibre (par exemple « coton », « polyester », « élasthanne »), pas un nom de marque.

Exemple : un legging indiqué « 95 % coton, 5 % spandex » est conforme. « Spandex » et « élasthanne » sont deux termes génériques acceptés.

Les fibres sous 5 % sont regroupées sous « autre fibre » sauf si elles remplissent une fonction (un faible pourcentage d'élasthanne pour l'extensibilité peut être nommé car il influence le tombé).

Les pourcentages doivent être exacts. « 100 % cachemire » signifie 100 % cachemire. C'est précisément là que la FTC épingle les marques : un pull « cachemire » dont les tests en laboratoire révèlent un mélange constitue une allégation fausse au titre du Wool Act.

2. Le numéro RN ou WPL

Un RN (Registered Identification Number) est un numéro délivré par la FTC à une entreprise américaine, qui peut figurer sur l'étiquette à la place du nom de la société. Il s'obtient gratuitement sur le site de la FTC. Un numéro WPL est une version plus ancienne, spécifique à la laine, que vous pouvez encore voir sur du stock ancien.

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un RN. Vous pouvez imprimer le nom complet de l'entreprise à la place. Mais la plupart des marques utilisent le RN parce qu'il est compact et ne révèle pas le fabricant aux concurrents.

Point clé pour les acheteurs et les équipes sourcing : un RN identifie une entreprise américaine responsable du produit. Ce n'est pas un signe de qualité et ce n'est pas un code usine.

3. Le pays d'origine

L'étiquette doit indiquer où le produit a été fabriqué, par exemple « Made in Vietnam » ou « Made in Italy ». Pour un vêtement, l'origine est généralement déterminée par le lieu d'assemblage (là où le tissu a été coupé et cousu), pas par le lieu où la fibre a été cultivée.

Les produits importés doivent afficher le pays d'origine étranger. Les allégations « Made in USA » sont soumises à un seuil élevé : la FTC exige qu'un produit soit fabriqué « en totalité ou quasi-totalité » sur le territoire national pour porter une mention « Made in USA » sans réserve. Les erreurs sur ce point sont une cible fréquente de sanctions.

4. Les instructions d'entretien

Selon la Care Labeling Rule, le fabricant doit fournir au moins une méthode d'entretien sûre (lavage, séchage, repassage, blanchiment, nettoyage à sec) et avertir si une procédure d'entretien normale endommagerait le vêtement.

Exemple : une robe en viscose qui rétrécit à l'eau nécessite une mention « Nettoyage à sec uniquement ». Si vous testez seulement le lavage et qu'il résiste, vous pouvez l'étiqueter lavable, mais vous devez disposer d'une base raisonnable pour cette instruction. Vous ne pouvez pas deviner.

Europe : mêmes objectifs, règles différentes

L'UE encadre la composition en fibres via le règlement (UE) n° 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage. Différences principales avec les États-Unis :

• L'étiquetage de la composition est obligatoire et harmonisé dans tous les États membres de l'UE, avec des dénominations de fibres approuvées par l'UE.
• L'étiquette doit être dans la ou les langues de l'État membre où le produit est vendu. Une chemise vendue en France doit être en français ; vendue en Allemagne, en allemand.
• L'UE n'a pas de loi obligatoire sur l'étiquetage d'entretien équivalente à la Care Labeling Rule américaine. Les symboles d'entretien sont largement utilisés mais restent globalement volontaires et normalisés par des organismes professionnels (les symboles d'entretien « Ginetex »).

Le marquage du pays d'origine dans l'UE est plus limité qu'aux États-Unis pour les textiles : l'étiquetage « Made in » n'est pas uniformément obligatoire pour tous les vêtements, même si les règles douanières d'origine s'appliquent toujours à l'importation.

À retenir en pratique pour une marque qui expédie sur les deux marchés : vous avez souvent besoin d'étiquettes multi-marchés. Une seule étiquette cousue peut porter la composition en plusieurs langues plus les pourcentages au format américain et un RN, afin de pouvoir expédier partout sans réétiquetage.

🎬 [VIDEO: "How to Read a Clothing Care Label" - youtube.com - un parcours court et pratique des symboles d'entretien et de ce que chacun signifie pour le lavage, le séchage et le nettoyage à sec]

Là où la conformité craque vraiment

La plupart des manquements d'étiquetage ne sont pas des fraudes. Ce sont des failles opérationnelles.

Mélanges mal étiquetés. Une usine substitue une fibre moins chère pour tenir un objectif de coût et l'étiquette n'est pas mise à jour. La marque expédie du « 100 % soie » qui est en réalité un mélange soie-polyester. Solution : faire tester en laboratoire les échantillons de production, pas seulement les échantillons de pré-production.

RN manquant sur les produits en marque propre. Un détaillant vend un produit sous sa propre marque mais oublie le RN ou le nom de la société. Chaque unité est techniquement non conforme.

Mauvais pays d'origine après un changement de sourcing. La production passe de la Chine au Bangladesh en cours de saison, mais les étiquettes préimprimées indiquent toujours la Chine. C'est un problème douanier autant qu'un problème FTC.

Instructions d'entretien recopiées d'un modèle à l'autre. Une équipe réutilise « lavage machine à froid » pris sur un t-shirt en coton pour un mélange de laine qui feutre au lavage. Si le vêtement d'un client est abîmé et que l'instruction n'était pas raisonnable, la marque est exposée.

Qui est responsable

La responsabilité incombe à celui qui met le produit sur le marché. Pour une marque qui vend sous son propre nom, c'est la marque, même si c'est une usine tierce qui a commis l'erreur. « C'est l'usine » n'est pas une défense. C'est pourquoi les contrats de sourcing doivent exiger du fournisseur qu'il garantisse l'exactitude des étiquettes et qu'il indemnise la marque en cas d'infraction d'étiquetage.

Un exemple travaillé rapide

Supposons que vous lanciez un pull destiné à la vente aux États-Unis et en France. Les tests en laboratoire sur la série de production donnent : 70 % laine mérinos, 28 % nylon, 2 % élasthanne.

Votre étiquette conforme doit comporter :

• Composition : « 70 % laine, 28 % nylon, 2 % élasthanne ». Les 2 % d'élasthanne peuvent être nommés car ils influencent l'extensibilité et le tombé. Les trois dépassent les seuils ou y satisfont, donc tous sont listés. À noter : comme le produit contient de la laine, le Wool Act s'applique, et le pourcentage de laine doit donc être exact.
• Identité : le nom de votre société ou votre RN.
• Pays d'origine : « Made in [pays d'assemblage] ».
• Entretien : au moins une méthode sûre, par exemple « Lavage à la main à froid, séchage à plat, pas de sèche-linge », à condition de l'avoir testée et confirmée.
• Exigence française : composition également en français (« 70 % Laine, 28 % Polyamide, 2 % Élasthanne »).

Notez que le pull ne peut légalement être appelé « cachemire », ni même « laine » sans qualification si la teneur en laine était plus faible. Le nom générique et le pourcentage doivent correspondre à ce que contient le vêtement.

Points clés

• L'étiquette cousue est une déclaration légale. Elle doit indiquer une composition exacte (chaque fibre à 5 % ou plus, ordre décroissant, noms génériques), le nom de la société ou le RN délivré par la FTC, le pays d'origine et au moins une instruction d'entretien raisonnable.
• « 100 % cachemire » et « Made in USA » sont les deux allégations que les régulateurs surveillent le plus. Ne les faites que si vous pouvez les prouver.
• La responsabilité repose sur la marque qui commercialise le produit, pas sur l'usine. Inscrivez des garanties d'exactitude des étiquettes dans les contrats fournisseurs.
• L'UE impose un étiquetage multilingue de la composition et n'exige pas d'étiquette d'entretien comme les États-Unis. Vendre sur les deux marchés implique généralement une étiquette multi-marchés combinée.
• La plupart des infractions viennent d'une dérive opérationnelle (changements de sourcing, substitutions de fibres, instructions d'entretien recopiées) : testez donc les échantillons de production et revérifiez les étiquettes à chaque changement.